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摄影基础知识入门与技术（摄影的三大基本知识）
发布时间：2023-04-04 03:08:00
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大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于摄影基础知识入门与技术的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、基础摄影知识分享
导语：了解更多的基础摄影知识，可以帮助大家学好摄影。下面是我整理的基础摄影知识，供各位阅读，希望对大家有帮助。
摄影基础知识：减光镜
ND Fillter，俗称灰镜，减光镜，中密度减光镜等等，作用主要是减少光量进入相机，从而增加曝光时间。给摄影师更多的自由度去控制光圈，快门速度等等。
在人像摄影中，灰镜经常用于大光圈镜头在烈日情景下。拍出绸缎的流水，我们就需要用慢快门，快门在白天我们很难慢下来，所以我们可以借助减光镜。但是有很多摄友，在拍摄出来的照片，可以看出来，并不是买了减光镜就可以拍出照片的。
减光镜可以帮助你的创作带来更多的曝光手段，让白天变黑夜，发挥创作空间；很多情况下，由于外界光线强度的关系，我们的无法得到足够长的快门时间，也就无法实现自己的摄影意图。
比方说，在野外进行水流拍摄的时候，我们希望用1秒钟的快门来让水流呈现出棉絮状的柔软质感。但是由于光线强烈，即使用相机的最小光圈和最低ISO拍摄，快门速度依然在1/30秒左右。这个时候唯一的办法就是用一块甚至两块ND8镜片来减弱进入镜头的光线。有一个简单的公式，假设你的相机在没有添加减光镜的情况下，正常曝光的快门速度是T,则加上减光镜后，在同样的光线条件、光圈大小和ISO下，正常曝光的快门速度=T*X，这个X就是减光镜片后面标注的那个数字，ND4的话X=4，ND8的话X=8。由于工艺的原因，ND后面的系数越是大，其对色温的影响就越大。
国产的减光镜对色温的影响很大，但价格低廉，适合业余摄影爱好者使用。而进口的高档减光镜对色温的影响几乎可以忽略不计，所以是更具有性价比的选择。减光镜的滤光作用是非选择性的，对各种不同波长的光线的减少能力是同等的，均匀的；也就是说，减光镜对原物体的颜色不会产生任何影响，也能真实再现景物的反差（实质上由于工艺的原因，色温还是会产生少量的偏差）。
摄影基础知识：摄影入门基础常识解析
当我们拿起相机，或打开手机的拍摄功能时，我们到底要拍些什么呢?大家会说，我们要拍眼前看到的景色或人物。
但是，摄影这个过程和目的远非这样简单，如果单纯地只拍摄“到此一游”的照片或仅仅是为了记录下我们原来所未见过的风景，这样拍摄出的照片就缺少一些让人激动的内容。也带有一种任务观念，将很少能拍摄出产生视觉冲击力的效果的照片，结果拍摄出来的照片无非只是一些场景的记录。因此，在拍摄的时候，我们要考虑的是，这次拍摄能够掌握点新的什么技巧，能够发现点新的什么视角?只有当我们用大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的美好事物时，我们才会有真正拍摄的兴趣。
很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能。我们通过眼睛可以看到很多图像，但怎样把它们记录在相机里呢?不少人购买一架新相机以后，很少会把相机的说明书认真、仔细、完整地看上一遍。往往只在掌握的自动拍摄以后，就带上相机出发了。也有朋友会说，我用是卡片机没有那么多的功能。其实不然，假如你能把一架卡片机的功能根据不同的环境都用足了，你也会拍出好照片的。
简而言之，当你面对不同客观条件下的不同环境，心中都有一个很明确的技术思路，通过不断的练习加以熟练掌握，到那个地步，才可以有资格说自己是一名合格的“摄影师”。
摄影基础知识：雪地摄影知识
第一次往雪地拍摄的朋友，无论器材以至技巧都会有很多疑惑，担心相机中途坏掉，又或遇上未曾预料的问题而令拍摄失误。在这为大家集结多项在雪地拍摄的必备知识和技巧，在出发前做足准备，让大家拍摄顺利、凯旋而归!
雪地拍摄两大敌人：
没有举极地拍摄这样极端的例子来说明，而是以一般的雪景为目标，例如日本北海道、韩国、大陆的哈尔滨、内蒙等雪景，又或欧洲和美加的冬日景致。但摄氏零下10-30度始终是严寒，绝非想象般简单，不过在现在已容易买到相应的衣着和装备，甚至是雪地专用的衣着，除足够耐寒的雪褛外(最好有防水的外壳)，腰以下的'裤子、鞋袜都是雪地专用，既可保暖，又能活动自如。衣着不愁解决，要曝露在零下温度长时间问题不大，但对摄影人来说，更大的困难反而是相机器材，因为在雪地有两大敌人：
低温
如果大家有细阅相机的说明书或者技术规格，都会发现大部份相机，包括最专业的单反，「战斗」能力多强都好，操作温度都不外乎是0-40℃，极少会见到讲明可以在零下的温度使用，岂不在下雪的地方便报废?非也，只要懂得用，问题也能迎刃而解。
风雪
见惯下雪的人都会跟你说，下雪跟下雨一样，不甚浪漫。雪其实是水，大量的雪融化了就是大量的水，这正是相机和镜头的大敌!在雪花飘摇的时候换镜头，试想像那些都是雨点吧，你还敢换?所以，到雪地拍摄，单是器材要应付的两大敌人已经不简单，所以出发前做足准备是绝对有必要。以下就会为大家逐一讲解各主要问题，以及其应对的方法。
1、防范低温症
现时大部份相机在低至摄氏零下10度均可运作，高级一点的型号，要在零下20度亦没问题，但很多人都会遇过一个问题，就是明明用了刚充好的电池，在低温下突然变成没电，彷佛好像有低温症，在拍了数张后便宣告无电停工，其实这主要是因为电池太冻有关，电池内的化学物在极低温下会失效，失去电力。要回复电力，只要把电池温度提升便可。做法是将被冷冻的电池放入衣袋，让身体的温暖令之升温，故建议大家可带备两个电池替换。不过，根据我们的测试，其实一般充电池要在接近零下20度才会出现严重问题，一般零下10度或以上的情况，除非长时间曝露于低温，否则都不用担心突然完全死亡的情况。
一旦长时间在低温下，电量格数显示会突然大幅减少，甚至可能接近没电，相机实时不能操作，这是常见的相机「低温症」。
2、围巾防相机积雪
雪花虽然漂亮，但温度上升便融化为水，这是最令人感麻烦的地方，从户外进入温暖室内，雪即融化成水，积雪愈多、积水亦愈多，除非你用的是全天候防水滴的机身，否则水滴渗入相机会非常危险。有些人认为只将相机保持在外衣内防积雪，拍摄时才拿出来，但这最不切实际，因雪花很易就沾到机身上，体温即可令之变水，何况每每要拉开外衣来保护相机，恐怕在严寒之下，相机未坏，人都冷得肺炎!
要解决很简单，Magnum摄影大师阿巴斯教人用围巾遮着相机Snapshot，减少别人注意，在极严寒的地方，围巾不单可以御寒，其至可遮着相机，以免大量积雪。进入和暖室内前，只要把围巾上的雪花和相机上的少量雪花扫走便可。提提大家应尽量选择纤维物料的围巾，因比较厌水，减少变湿的机会，当然，戴围巾时也切忌接近火种。
下雪时，把相机挂在外衣外没问题，雪花一扫便走，不建议常常把相机用外衣包着，因体温易把雪花融成水。
担心的话，不如用围巾来遮掩相机，减少积雪。
3、飘雪时慎换镜头
除非你的相机不能换镜头，又或者你是用「天涯镜」(即高倍变焦镜)，根本毋须换镜，否则无论是单反抑或近期流行的无反可换镜头相机，在雪花随风飞舞时，换镜简直是危险动作，雪花一旦飘进机内，单反还好些，雪花仅留在反光镜室变水滴，但无反相机的话就直接飘到影像感应器上变成水滴，实时为影像加料，又不能随便抹，干了变成水渍，令照片留痕，多么的遗憾!
但面前明明有一个美景，相机又可以换镜头，偏偏一换镜就中招，真可惜!如果你舍得为一张佳作冒险，建议你宁愿让镜头沾上雪花(水滴)，也不要让相机的反光镜室或感应器沾上，镜片表面可以轻易抹干净，但CCD/CMOS不易。
雪地拍摄的必备摄影知识6
若你舍得，又觉得镜头非换不可，建议可将相机向下，尽量避免雪花进入机身内。但大风一吹，雪花乱飘，避无可避，始终是要冒险。
4、雪地脚架要试真
曾见过不少人用脚架到雪地拍摄完后，脚架未收好便离开，其实不是耍帅，而是脚架在零下温度因冷缩而扭不动，甚至令脚管变形收不到，相当尴尬，又不能随意调校高低，令拍摄困难。大家往雪地拍摄前，请检查清楚你用的脚架是否可以在零下气温使用，现时有些大牌子会标明可使用的温度，如-40~70℃，如没有说明，宜先用大型的雪柜测试，以策万全。
如使用螺丝扭动式脚锁，要留意在低温下能否运作正常。
5、摄影专用配备勿省钱
适合雪地户外摄影专用的设备不少，建议大家勿太省钱，因小失大，如一些专为户外使用的旅行或远足摄影背囊，特点是物料轻，具备全天候性能，而严寒中亦宜戴上手套，摄影专用的设有防滑胶粒，在冻到手部知觉大减时，尤其有用!
6、出入和暖室内防湿
最后一项摄影人要留意的是，凡从寒冷户外回到和暖室内时，首先是把器材上的雪扫走，然后放入可封口的相机袋内，待温度回升至一定程度才打开，避免结露现象。因为这会令镜头和相机积聚大量水气，如里面中招，湿透的器材，莫说严重的会留有水渍，亦增加将来发霉机会。有些人会将器材用密封胶袋包好，才进入室内，但这可能将大量水滴和器材密封在一起。如酒店房间有暖气，器材升温后，可放在桌面上风干，这是最佳的保养方法。
从寒冷的户外进入和暖的室内时相机没收好，器材即会结露，大量水气凝聚，对器材伤害非常大。
TIPS: 忌用暖包
有些人爱用暖包来为手脚保暖，但留意其温度可以相当高，每年有不少因用暖包而烫伤的个案，人用已要小心，器材更应避免使用，就算是电池，放近身体的衣袋已能保暖，实无必要用暖包。
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二、数码摄影入门基础知识
初学摄影，最重要的是力争图象清晰。一起来学习一下数码摄影入门基础知吧!!以下是我为你精心整理的数码摄影入门基础知识，希望你喜欢。
初学数码摄影清晰第一
初学摄影，最重要的是力争图象清晰。一般的习惯都是把照片清晰度高不高作为评价pp拍的好不好或是是否成功的依据(这里强调的是一般)。但是要达到清晰度高的效果，必须掌握影响pp清晰的原因，机器的档次是客观原因，拍摄者的人为因素才是主观的原因。
要想获得清晰的图片，必须注意以下几点：
1、正确对光(即调焦)它集取景、测距、调焦为一体，是拍摄pp的重要一环，也是不可缺少的步骤和手段。
2、端稳相机端稳相机也是pp是否清晰的重要保证。因为被摄物无时无刻不在运动。我们所拍的pp，就是拍摄处于某一瞬间的人或物。因此，机器与被摄物间的位移越小，拍出的pp就越清晰，反之，影象就会模糊(因为它记录下来的是影象移动的拖痕)。在拍摄时影响机器静止的因素有以下4种主观原因即机器的机械振动，拍摄者的肌肉抖动，按快门时力度不当和机器固定的稳定度不够，因此，应采取措施，力争出好片。
3、按序操作
ua 准备好机器，到达拍摄地点后，首先是选景、拍什么，或以什么为背景做衬托。要仔细观察，凭灵感和经验择好目标和背景作为画幅构图。
ub 观察现场光线条件。确定测光法和位置，决定光圈和快门。如果需要人工补光，则应提前做好准备。u
c 对准目标进行调焦，当从取景器上看到清晰图象时，按下快门。这里需要注意的是相机的最近拍摄距离，以防影象变形，特别是用广角镜时更应该注意。
ud 随时注意抓取人物或移动物的姿态和情绪等，莫失良机。ue 一般当快门低于1/60秒时，应用三脚架固定机器。
学数码摄影原理掌握技术
1、光线--------拍好pp的条件 世界靠光的作用把一切展现在人类的面前，而摄影同样也是一门光的艺术。光不仅是拍摄pp反映现实的必要条件，而且是再现景物的造型手段。在拍摄时，曝光就是光转变成影像的媒介。光线，是拍摄pp的基本条件，我们用的光线主要来自太阳，即自然光。自然光是无法摆布的，只有设法去利用它。除了利用自然光以外，还有一种人造光源 ，主要指电光源(如白炽灯照明和闪光灯照明)。
2、光圈-------调节光量的机关 镜头是相机的核心，而光圈又是镜头的窗户。 光圈是一种用金属薄片制成的光阑，有圆形或可开缩的多叶多边形瓣状薄片，装在镜头内，可自由开缩，用以改变镜头的口径。光圈有多种功能，比如调节光量、景深、反差等。 在相机镜头的光圈环上标有如：1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22等数字及刻度，称光圈系数，用“f”表示。光圈系数是以焦点距离除以光圈口径的展开值所得的商数。所以光圈口径越大，系数数字越小。如：f22的光孔小于f16的光孔;f3.5的光孔大于f5.6的光孔，其余类推。 光圈是调节pp景深的关键。所拍景物总是前后有别。光线通过镜头所成的影象不一定均匀集中到一点，不可能保证完善的表现所有纵深成像。因此，光圈大影象比较模糊;光圈小，影象就较清晰。
3、快门-------掌握进光的闸门 快门，是相机进光的“闸门”。它是一种机械装置，有的装在镜头上，有的装在机身上。它有两个作用：一是调节曝光量，也就是说在同样光量情况下，时间长，曝光多;时间短，则曝光少。二是控制运动物体的影象，使其“凝固”不动，把移动的景物静止，从而构成一个停止且清晰的影象。 [ 相机快门速度标记有：1 2 4 8 15 30 60 125 500 1000 b等。这些数字档实际是指快门开启的时间，表示时间单位秒的分母数。如：1指1秒，2指1/2秒，同样，500指1/500秒。显示数字越大，快门开启时间就越短，如：1就是1秒钟长的时间。“b”是指b门，即按下b门，快门开启，松开时快门关闭。“t”是指t门，即按下t门，快门开启，松开时仍旧是开启的，只有再次按下t门，快门关闭。 快门速度的选用，取决于光线的强弱、拍摄对象、周围环境、拍摄意图、选用的光圈大小以及构图画面的需要等。
4、曝光---------光圈与快门的组合 光圈是进光量的孔径大小，速度是控制进光量的时间长短，两者原则上均是控制进光量的，所以又称为“曝光组合数”。 在光线强的时候用小光圈，光线暗时用大光圈。但是，光圈毕竟是有限的，遇到阴暗、光线很弱时，就是用再大的光圈仍会曝光不足。这时要用慢快门，甚至用“b”或“t”，让光线较长时间进入相机，以补足曝光量。可是，用快门速度来补曝光的不足也是有限的，如果拍摄物体是移动体或高速运动体，若使用高速快门拍摄，拍出的pp即使曝光十分准确，影象仍会模糊不清。所以两者的配合与使用均是有限的配合。 要想使光圈和快门配合得当，必须取决于多种条件。光圈大小与快门速度的等级，一般都是每一级以1倍来计算。假如用光圈f11和1/125秒的快门拍摄一个跑步运动员为高清晰度，那么如改成1/250的快门，光圈就要相应放大一级，即f8，否则就会曝光不足。所以一般原则是拍摄时物体移动快，采用的速度就要快，光圈加大;物体移动慢或者是静止的，要用慢快门，光圈减小。假若同时还要决定景深问题的话，很显然就是光圈大，景深浅，速度快;光圈小，景深长，速度就慢。不同的曝光组合，均应达到正确曝光的目的。
5、测光---------保证曝光的准确 曝光是摄影最基本的也是最重要的技术。高质量的pp需要以准确的曝光为前提。准确曝光又离不开准确的测光。学会曝光容易，掌握测光则需要长期的努力，既要实践，也要有理论知识。 测光，就是测定被摄物体的亮度。被摄物体反射光的强弱决定着本身的亮度，其亮度就是准确曝光的重要依据之一。我们确定被摄物体反射光亮度的方法有两种：一种是估计法，一种是仪表测定法。 估计法就是凭经验，大体估计被摄物体的亮度来确定曝光组合数。 测光表测定法分两类：一类是独立式测光表，这种表是相机的一种附件，是单独用来测量光线亮度的仪表。另一类是装在相机上的，叫内装式测光表，是随着相机的操作来测光的。 需要注意的是以上所说的是通常情况下的测光法，遇到特殊情况时，需要做特殊处理，有时只能凭经验与技巧处理。 一张曝光准确的照片，必须层次丰富，色彩自然。曝光过度，会使高光部分细节消失，色彩减弱;而曝光不足，会导致色调沉闷，暗部细节全部消失。可见，测光不准的后果就是一张曝光不准的废片。所以，要出好片，必须经常总结曝光经验，逐步提高测光技术，才能得心应手达到曝光准确。
数码摄影构图知识
摄影构图就是指一幅照片画面的布局和结构安排。尽管最摄影构图含义的具体认识不同，但有一条结论是相同的，这就是构图好的pp比构图差的pp更具有形象的吸引力，更令人爱看、耐看，也更能传达摄影者的表现意图。我们可以从以下几个方面来了解构图的效果。 1、摄点的画面效果 摄影构图就是相机镜头的构图。相机镜头对准被摄体的方位就是拍摄点。拍摄点不同，同一景物在画面上的效果就大不一样。选好拍摄点往往能成为一幅好照片的关键所在。
a、不同摄距的画面效果。 拍摄距离的不同，会带来画面的不同效果，不同的景别具有不同擅长的表现效果。一般分以下几种：
远景：被摄景物范围广阔深远，擅长于表现景物的气势，主要以大自然为表现对象，强调景物的整体结构而忽略其的表现。
全景：被摄景物范围小于远景，擅长于表现被摄对象的全貌极其所处的环境特点。相对来说，全景比远景有更明显的立体效果。
中景：被摄景物范围介于远景和全景中间，擅长于表现人与人，人与物之间的关系，以情节取胜。
近景：突出表现被摄对象的主要部分，主要面貌，擅长于对人物神态或景物的主要形状做细腻的刻画。
特写：是对被摄人物或景物的某一局部进行更为集中突出的再现。它比近景的刻画更细腻、更具体。
b、不同方向的画面效果。 “方向”是指拍摄点位于被摄体的正面、背面还是侧面。拍摄点的方向变化既会使主题的形象发生显著变化，又会使背景的环境发生明显的变化。
正面方向：即相机正对被摄主体的正面。擅长于表现对称美，能产生庄重、威严、静穆之感。但是画面缺乏透视感。
斜侧方向：能使被摄体本身的水平线在画面上变成一种能产生强烈透视效果的汇聚线，因而有助于表现出景物的立体感和空间感，画面显得生动，有利于突出主体。
正侧方向：即与被摄主体正面成90度的侧方向。常用于拍人物，其特点能生动表现人物脸部，尤其是鼻子的轮廓线条。但不宜拍建筑物，因其会削弱建筑物的立体感和空间感。
背面方向：是从被摄主体的背面拍摄，用背面方向拍摄人物时，若注意姿势的运用，能产生一种含蓄美，让人引起更多的联想。
c、不同高度的画面效果。 “高度”是指相机高于、低于还是同于主体的水平高度。
平拍：相机位置与被摄主体处于类同的高度，特征是镜头朝水平方向拍摄。
仰拍：相机位置低于被摄主体的水平高度，特征是镜头朝着向上的方向仰起拍摄。仰拍有助与强调和夸张被摄对象的高度，但镜头不能过仰，否则会产生人物或景物的严重变形。
俯拍：相机位置高于被摄主体的水平高度，特征是镜头朝下拍摄。其最大特点是能使前后景物在画面上得到充分发展，有助于画面产生丰富的景层和深远的空间感。
2、光线的造型效果 光线对于被摄体的位置，即光线的方向与角度，对同一对象在不同的光位下会产生不同的明暗造型效果。
其中分：
a、正面光。光线来自被摄体的正面，随角度高低分为平射光、顺光和高位顺光。正面光照射的主体会使人感觉很明亮，但立体感差。
b、前侧光。指45度方位的正面侧光。被摄体与人物有生气和立体感。
c、侧光。又称90度侧光，侧光下的被摄体呈阴阳效果，能突出名暗的强烈对比。
d、后侧光。又称侧逆光。光线来自被摄体的侧后方，能使被摄体的一侧产生轮廓线条。使主体与背景分离，从而加强画面的立体感与空间感。
e、逆光。又称背光。光线来自被摄体的正后方。能使被摄体产生生动的轮廓线条。使主体与背景分离，从而加强画面的立体感与空间感。
f、顶光。光线来自被摄体的正上方，如中午的阳光。
g、脚光。光线来自被摄体的下方，自然界常见于水面的反光。
3、主体的视觉效果 构图，最重要的是拍摄主角(即主体)应放在什么位置，这就是主体的定位。在一幅好pp中，一般来说，应该用一个最吸引人视觉注意力的中心点，即“视觉中心”。 我们常见的画面中视觉中心的位置，可采用九宫格的“三等法”，构成井字形状。即在一幅画面上用纵横各两条线组成井字，那么井字中的四个交叉点，就是排布摄影主体位置的最佳点。 为了达到画面的视觉效果，还要注意前景与背景的运用。前景是指处于主体前面靠近镜头的景物，它是帮助主体反映季节特征、地方特征，促使观众产生联想、产生意境的效果。背景是画面上主体后面的景物。它是画面的组成部分，用以衬托主体。注意背景要简洁，要与主体有鲜明的对比，它有提高主体视觉效果的作用。
4、线条的形式效果 自然界的很多物体一旦进入我们的镜头 ，很明显的形成了线条结构。
常见的数码摄影构图
a、三角形构图 三角形构图在画面上有多种多样，如等边三角形，直角三角形，正三角形，倒三角形，还有斜三角形，侧三角形等。正三角形有稳重、均衡、安定的特点，而倒三角形给人以不稳定感，但极有动感，视觉的刺激比较激烈。另外，“v”字型构图也属于三角形构图
b、s形构图 s形实际上是条曲线，属于规律的定型曲线，具有曲线的优点，优美而有活力和韵味，而且画面显得生动活泼，可有力的表现其场面的空间感与深度感。
c、十字形图 十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。这种构图给人以平稳，庄重，严肃感。可表现成熟而神秘，健康而向上，但不易使横竖等长，一般竖长横短为好，如果两线长短一致，且交点等分，给人以对称感，缺少活力和动感，会减弱其表现力。
d、斜线交叉形构图 十字型的变形即为斜线交叉的构图。将原来十字形的横竖两条线的交叉点为轴心，歪过来便成了两条斜线，以斜线交叉形式构成的画面与前者相比减少了对称的呆板，而更具有动感，更为活泼，舒展。
e、米字形构图 米字形构图不仅是“米”字形，而且是以一个交点为轴心的多线交叉图形，他有团结向内聚力的感觉。其线条是交点内聚，有向心力的象征，如蝴蝶的两个翅膀，所以又称做“蝶形”构图。
f、框架形构图 框架形构图是把要表现的主体，用离镜头最近的树丛、花草等围在中心，使前景形成一个“框”，使观众透过框架欣赏主体，这种pp要注意框架与主体间要有强烈的明暗或虚实反差。
g、布满形构图 它不仅是指用一个单独的被摄体把画面占满，来突出主体，而且还指以较多数量的被摄体把画面布满，不留任何空白。由于被摄体的影象挤的满满当当的，所以不会出现不均衡不稳重的问题，会给人以想象，把视线引到画面外。
h、对角线形构图 对角线构图一是指画面的4个角之间的关系和对角线的作用，二是指物体在画面中营造对角线，使画面活起来的构图形式。 对角线可引导人的视线而形成动感，让画面增加活力，使固定的影象有变化。除了利用画面的对角线外，还可用景物在画面中营造对角线。营造对角线的方式很多，常用的有倾斜画面，选择拍摄角度，利用透视等，使主体形成对角状态。
i、造向角形构图 造向角即在画面中有意营造角度，与对角线构图不同的是它是在画面中营造一个或几个角，以角来表示运动的方向。角度越小，冲击力越大;角度越锐，动感越强。这种构图可以营造气氛，增强艺术表现力。造向角形式构图不仅可以利用建筑物，还可用其他人物群像、场面场景，均可造出角度来。
j、中心汇聚形式构图 中心会聚，就是画幅中的所有线条向中心会聚而来，形成一种交集状，将观众的视线引到会聚的中心点上。这种构图除了要反映深向远方的线条外，要把主体景物安排在会聚点的位置上，不要形成会聚无主的局面。
k、对称形构图 对称形构图是指景物中相同或相似的形式因素，在中轴线两侧以对应关系展开或组合而构成一体。对称， 它要求画面的左右两侧或上下两端有互相对应的相同的物体，或者物体不完全相同，但其大小相称，位置对应。
5、影调的情感效果 在现实生活中，因光线照射的情况不同，物体吸收和反射光的特征不同，都有不同的颜色和亮度。在画面上会显示出景物的明暗变化，从而使我们认识景物的形状、体积和质感。如在最亮到最暗的影调中，不同深浅的影调层次多，过度趋势缓慢，这样的称为“柔调”，反之，称为“硬调”，处于二者之间的称“中间调”。黑白色调占画面的比例不同，又会构成不同的感觉。有的呈“高调”，有的呈“低调”。彩色照片分：暖调、冷调、对比色调、和谐色调等等。 在这五彩缤纷的色彩基调中，它给人一种心理上的情绪性、象征性、功能性的感觉效果。如：在不同色别中，暖色使人感到距离近，给人以温暖感;冷色则使人感到距离远，给人以凉爽感。
6、综合的艺术效果 综合以上几点，根据摄点、光线、主体、线条、影调的综合配置，pp在画面造型、视觉、形式、情感上产生了丰富的艺术效果。当然，不可能全部很完美，但只要拍摄时注意这几方面的构图，定比随意拍出的pp来的完美与耐看。
数码摄影特技知识
1、慢快门的拍摄技巧
a、拍摄流水瀑布，要把相机固定在三脚架上，并使用慢快门、小光圈拍摄，这样可以使流水虚化，呈烟雾效果，一般放在1/30秒以下，甚至时间更长一点。
b、拍夜景时，采用慢快门，可以将路灯拉成美丽的弧线，将盏盏路灯表现的光芒四射，把宁静的夜晚拍的美丽、热烈。
2、追随的拍摄技巧 在拍摄中经常会遇到这样的事情，比如：拍摄奔跑中的人，行驶中的车辆等有运动物体场景时，若用高快门，动体没有动感，而用慢快门，动体又可能会糊。既要拍出人和物的动感，又要人与物不糊，这里就要用“追随拍摄”。它既可以使动体富有速度感，背景模糊抽象，又能使动体局部不糊。拍摄时要注意以下几点：
a、拍摄姿势。一定要使双手便于活动，能随身体自由移动。
b、预调模式。应提前将相机的模式放在“m”或“s”档。
c、慢快门。用较低的快门速度，可选择1/15到1/60秒之间，一旦动体出现在预定地点，在移动相机的同时，平稳按下快门。按下快门不要立即停下来，继续跟。如果这时候停下来，将使拍摄效果下降，画面趣味性减弱。
d、选择背景。浅色背景能够减弱动体的动感效果，也可能出现重影现象，所以要避免在过于明亮的背景下拍摄。
3、在行驶中的车上的拍摄技巧 坐在车上拍摄，由于车速高而且摇晃不稳，宁肯略微曝光不足，也要提高快门速度，以便窗外的景物能在极短的瞬间凝固。在高速情况下，为了满足曝光要求，尽量用大光圈。由于汽车在行进中的震动是不可避免的，因此，相机切不可靠在车体上，要用手持相机坐稳，悬空托机按快门。此时，窗外景物在后移的情况下，实际上是不可能对焦的，所以要凭目测确定。原则是焦点定于拍摄景物纵深的2/5左右，使所拍画面中清晰范围尽量大。在按快门时，要提前半拍，因为车在快速前进，即使用广角拓宽视野，也难免出现被摄体跳出画面外。一般是对迎来的主体物，当其约1/4的画面进入取景框时就按下快门。
4、人造光源的拍摄技巧 人造光源主要指现场人工光、家庭照明灯和闪光灯，不同的人造光源有不同的拍摄方法。
a、现场人工光的拍摄 现场人工光一般光源固定不能移动，亮度也基本无法调节，如会场、店堂、家庭居室的照明灯。因这类摄影以记录现场气氛为主，因此必须注意曝光量的正确。如果现场光线不太亮、主体的运动速度又不太快，可采用大光圈、稍快些的快门进行拍摄。大光圈景深虽然短，但因主体不运动、不移动或仅局部较慢的动作，尚不至于超出清晰的范围，而大光圈的进光量较大，在现场光不亮的条件下，为尽可能短的快门时间提供了光能
b、可控照明灯光的控制 可控照明灯光是指可以调整灯光的地方。如台灯、落地灯等，可以人为的控制照明范围。照明效果也可以自己布置。
三、单反摄影入门知识及技巧
罗马城不是一天建起来的。万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。下面我为大家整理了单反摄影基础知识及技巧，希望能为大家提供帮助!
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化!
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2、拍人：
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档!
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!
3、拍景：
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景!
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上!广场将会很干净!
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果!
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果!
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍!
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式;此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
EV即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的'光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式：
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
四、摄影自学入门
摄影自学入门
摄影自学入门，在刚开始拍照时，很多初学者常会被鲜艳的颜色所吸引，拍出来的作品是不够吸引人。希望有喜爱摄影的你能踏踏实实，脚踏实地的去学习，不负韶华。以下分享摄影自学入门的方法。
摄影自学入门1
1、做摄影助理，学习摄影
如果你是零基础，不会用相机，不懂摄影方面的知识，去应聘摄影助理难度很大。即使能够做摄影助理，但前面几个月会很艰难，因为要从最基础的知识学起。
摄影行业人员流动性很大，做摄影助理，工作室给你发工资，教你知识，但不能保证你的稳定性，待你学有所成可能就离开了。
因此可以先买相机自学摄影，看书、看免费教程，学会一些基本操作，最好有自己的作品，不一定要很优秀的作品，能体现你的基础就好，此时去做摄影助理会更容易。
2、去培训学校，学习摄影
去线下摄影培训学校，学习摄影是比较好的入门方式。但存在几个问题:
①学习时间比较长（至少3个月）且学习时间不自由。要么全天候学摄影，要么每周1-5上班，周末学摄影(这种情况花费的时间更多，大概1年，并且会很累)
②花销大(相机、电脑、道具、学费、学习期间生活费)
③容易形成固性思维(启蒙老师很重要。如果，你的第一位摄影老师告诉你，按他的方式去拍照，这个模式很容易在你脑海里形成惯性)
3、自学摄影
很多人觉得自学摄影难，问题在于——没有找到好的学习方法。学习摄影的方法很多，可以看摄影类书籍、看免费教程、加摄影社群／组织、参加摄影活动、报课程等等。一边学习一边摸索，多练习，积累一些自己的作品，有作品以后接单拍摄。
自学摄影的好处就是，花销不是那么大，时间自由。但自学摄影，对人的自律性要求很高，要有一颗坚定的心，去学习，去研究，不要偷懒。
以上3种思路供大家参考。选择一条属于你自己的道路，然后，坚定的走下去吧！
摄影自学入门2
1、购买摄影书籍
毕竟实践前要充分的学习理论知识，那么你就必须购买一些书籍，了解摄影的历史，然后相机的操作和构图色彩等等，我在这里推荐你几本书。《论摄影》《摄影构图学》，这两本书基本都是干货，特别适合刚入门的新手学习。
2、拥有设备器材
当然选择什么样的器材取决于个人的经济能力和承担范围，如果想要真正深入了解摄影，那么我建议入手一台单反无论入门级还是微单都可以作为初学者练手的机子。
3、了解相机性能
相机说明书是你了解你相机的最佳途径。摄影师在买新相机后第一件事就是吃透说明书。熟悉你相机的每个按键的作用单反相机按键一般超过20个，因此你要熟悉每个按键的用途，只有熟悉你相机的按键操作，才能在短时间内调整好相机去拍摄。
4、学习交流并重
多去欣赏获奖摄影作品，和摄影大师们的作品提高自己的.审美眼界，多跟摄影界大佬以及相同的摄影爱好者交流也能收益匪浅，从网络上学习摄影技术和课程，在当今知识广泛的互联网上不仅可以学习各种各样知识，也能学习摄影和手机摄影的知识。
5、充分参与实践
最后就是充分实践，拿起你的单反创造属于自己的摄影作品，然后通过网络上或者QQ群参与摄影比赛，也可以寻找同样的摄影爱好者互相交流进步一起进步一起学习，即使你没有昂贵的单反，你可以拿起你随身随地带的手机进行摄影的学习。
摄影自学入门3
(一) 认识你的相机——了解数个功能键便可！
对于新手，你不用认识相机的全部功能，除了基本的光圈、快门、ISO和白平衡设定外，建议了解及认真研究以下数个功能键：
1、光圈先决(A/Av-mode) 和 手动模式 (M-Mode) 按扭
于大部份时间你也可以运用光圈先决来拍摄，而手动模式通常于拍摄夜间风景时会用上，这两个模式务必要知道怎样去设定光圈、快门和ISO。
2、曝光补偿按扭 (+/- EV)
于半自动模式 (如A/Av-Mode)，这个按扭可以让相片变光或变暗，于背光的情况下特别有用。
3、测光模式按扭
测光模式不用常常转换，但于光差大的环境下(如演唱会)你需要使用「点测光」来拍摄。
4、闪光灯输出设定
你需要知道怎样设定内置闪光灯的输出，因为拍摄人像用闪灯补光时有机会要减少输出。
(二) 运用5个简单的构图
新手不用一下子便熟练所有的构图，试试运用以下的构图方法，已经可以拍出很多精彩的相片了：
1、黄金分割
这个是经典和最常用到的构图技巧，是各摄影师也会懂的构图。
2、利用对比
对比可以是颜色、大小、远近、意义等，懂得运用对比会令相片更有深度和故事。
3、寻找前景
为相片加上前景，可以令画面更加丰富，这个技巧一定要了解清楚。
4、填充相片
只要你走得够近，你便可以把主体填充整个相片，令读者视线集中，更能突出主题。
5、运用引导线
引导线就是一些能带着读者眼光来走的「线条」，引导线不用是真正的线，有其形状作用便可以了。
(三) 善用三脚架
若果你是新手，请保留一些预算去买一支轻巧但稳固的三脚架，虽然可能会有些贵，但请相信我，这是除了镜头外最值得投资的配件，一支稳固、轻巧而高质的三脚架可以让你透过长曝开启眼睛的另一个世界，无论是上山、拍摄日出日落、星空、车轨、夜景等也要用上三脚架。还有，一支好的三脚架可以用上10年而不用更换，你还用想吗？新手必看11个风光摄影小贴士
(四) 不用怕开启闪光灯
闪光灯对新手来说看来很难控制，但其实是有其必要的，特别是于人像补光上，这里有2个建议，让你的相片漂亮多了！
1、使用内置闪光灯时...
a) 旅行时要使用内闪补光，可以把内闪的输出减少，令主体不会光线过强；
b) 使用广角镜时小心镜头黑影出现在相片下方，可以稍为zoom远来改善；
2、使用外置闪光灯时...
a) 运用反射闪光，令闪灯光线更柔和；
b) 为闪光灯加上跟现场光相近的遮色片，这样可以令整体相片的颜色更自然，不会变成主体白色而背景偏黄/蓝；
c) 运用离机闪光，把外置闪光灯拿在手里，让光线从旁打到主体，增加立体感和专业效果！你需要使用闪灯线或是无线引发器。
(五) 思考，在你按下快门之前
新手的其中一个大忌便是操之过急，买了新相机以后便一直拍，我们应该于拍摄之前按以下次序问问题，思考后才按快门拍摄：
1、我想从这张相片表达甚么？风景内的甚么东西？那一个元素比较有趣？
2、可以用怎样的构图、角度、前景背景、颜色等来表达？
3、应该怎样调较相机才能拍出好的效果？光圈、快门、ISO和白平衡怎么调？
在有以上3个答案后才拍摄，定必能令你的每一张相片也是精彩的！记得要有耐性，贵精不贵多！
以上就是关于摄影基础知识入门与技术相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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